针织服装结构制图的基础知识，入门必备！[分享服装裁剪知识点]
针织作为服装中的一个大类，一年四季都少不了，因而也是服装版师必备的知识点。本节小编就为大家整理了一些针织服装结构制图的基础知识，希望能对大家有所帮助！
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针织服装尺寸设计
服装结构设计是以人为本，以穿着舒服为准则。因此，服装的尺寸设计是受人体因素的制约。如衣服的长短、松紧等都应有一定的设计范围和审美习惯。其原则是实现服装与人体的平衡，即找到一个“合适度”。
1、针织服装围度尺寸设计
人体在动态时需要服装有一定的基本松度和活动松度。因此，对服装围度尺寸的设定，一般都不能小于人体各部位的实际围度与基本放松度之和。但是，可以根据不同材料的特性对围度尺寸作出适当的调整。如针织物和机织物在围度上的尺寸是有较大的区别。由于针织物弹性好，作贴体型设计时，围度尺寸可比人体实际围度要小；作略宽松型设计时，则胸围需要加一定的放松度。
腰部是人体的活动支点并连接胸部及臀部，无论上或下哪一方移动都会牵动腰部。当人体呈坐姿时，腰部和介于腰部与臀围之间的腹部会与立姿时相比稍有增大。因此腰部要加松度和运动度，其松量尺寸设定要稍大于胸部的松量，否则服装造型不美观，人体也会有不适感；而下装如裤子、半截裙的腰围规格则只需要加一定的放松量，不必要加运动量。
针织上衣的设计一般有四个基本型：贴体形、适体形、略宽松形、宽松形。
人体步行时，臀部较胸部、腰部的动作幅度要大，臀围应以基本松度和运动松度加入臀部尺寸。但是在臀围增加运动松度时会影响裤子的造型美，而且当人体下蹲时，大腿及膝部往往有扩张感，裤长也随着下肢弯曲而显短。因此臀部的运动量往往转向大腿或膝位处，臀围只保持其基本松度，同时裤长要适当加长。
由此可见，胸围和臀围的放松度是根据人体不同部位的动态需要而设定的，我们]不但要注重服装的造型美更要强调其功能性，才能使服装达到与人体有合适度。
2、针织服装长度尺寸设计
服装长度尺寸设计除了注意不同时期的服装流行因素外，还要考虑人体穿着的适体性。
人体的连接点是人体运动的活动支点。
人体活动时，作为人体的连接点肩部、膝部、肘部都会给服装带来较大的牵动。如果袖长、裤长设置在这些连接点上，会使人体与服装产生不适感。因此，服装长度的设计要避开与活动支点的接触。
针织服装长度设计要注意：
①关注不同时期服装造型流行趋势。
②考虑人体穿着的舒适度。
③了解各种不同类型、不同风格服装长度的特征。
3、人体运动对针织服装尺寸设计的影响
针织服装无论是运动服或休闲服，都要求穿着舒适，便于活动，特别是运动服装要求更高。针织面料的特点是具有弹性，适宜制作运动服，使之穿着后能紧贴身体，又能满足人体运动所带来的需求量。但是运动服与日常着装的结构造型有一定的差异，因此要了解人体的运动特点，才能避免针织服装的主要部位采寸不当而导致胸围、臀围偏松或偏紧，立裆偏长或偏短等现象的出现。
（1）人体运动时的肌肉拉伸对尺寸的影响
人体直立、双手横向伸直或曲弯抱臂时，肩部及手臂部分的肌肉出现拉伸，若双手上举，下肢弯曲，肌肉拉伸更大。在制作一些特定项目的运动服时，要充分考虑到这一因素，适当增加袖长、裤长及袖口、裤口的规格，保证人体运动时手臂和下肢的伸展自如。
（2）人体运动时的肢体变化对尺寸的影响
人体在运动时，肢体会有各种体态的变化，特别是难度大的运动项目，如体操、蓝球等，使人的肢体动作幅度大。但是体操服要求紧身贴体，而篮球服则要求宽松，其围度的采寸差别比较大。我们要根据不同运动项目的运动强度以及对面料弹性的需求来设置服装的围度尺寸，使其在不影响造型的前提下有足够的宽松度。
针织服装结构制图基础
一、针织服装的规格设计
针织物是利用织针将纱线弯曲成线圈并相互套连接而形成的，以此织物缝制而成的服装统称为针织服装。针织面料的织造结构，使其具有良好的透气性、吸湿性和延伸性；另一方面，针织面料由于容易脱散，因而其款式设计造型简洁，着重以图案、印花、提花、分割拼色等为装饰手法。穿着方式以松身套头为主，穿着方便舒适。
在服装工业生产纸样设计中，服装规格起着关键的作用，它不仅是纸样设计的依据，也是纸样放缩、产品质量检验及生产管理的技术标准。服装的规格设计即是服装成品各个部位尺寸的制定。
1、棉针织内衣规格尺寸系列
棉针织内衣规格尺寸系列是根据国家号型标准由国家技术监督局制定和发布的。针织内衣上必须有号型系列的标志，号是指人体的高度，表示服装的长度；型是指人体的围度或腰围，表示服装的围度。其号型系列设置是以中间标准体（男子以总体高170cm、围度95cm；女子以总体高160cm、围度90cm)为中心向两边依次递增或递减组成。总体高和胸、腰围均以5cm分档组成系列。总体高155cm及以下，则以60cm为起点，胸、腰围均以45cm为起点依次递增组成幼童、中童系列。
2、针织服装规格与机织服装规格的不同点
针织服装由于服装材料的织造方式不同，而有别于机织服装。机织服装贴体的造型是依靠结构上的余缺处理，也就是说通过收省去除多余的面料，达到合体，因而机织服装各个部位都有较具体的规格来控制，如颈椎点高、颈围、腰围等。而针织服装多为休闲风格，其造型设计主要是运用面料的弹性，所以其尺寸控制范围不多。
针织服装具有造型宽松、自然舒适的特点，因此我们要根据服装的不同风格和流行趋势，按照不同销售地区消费者的体型状况，参照国家服装号型标准或针织成衣规格系列标准，设计恰当的规格尺寸，或视服装造型的需要对规格尺寸作出适当的调整。
3、针织外衣规格与针织内衣规格的不同点
针织外衣规格是有别于针织内衣规格的，棉针织内衣规格尺寸系列标准只适合针织内衣，随着针织服装向时尚型发展，在规格的制定上针织外衣要向机织服装靠拢，但是也不能失去针织服装特有的风格，宽松型外衣的成品规格参照棉针织内衣规格尺寸系列标准制定，号、型分档5cm；贴体时尚型外衣的成品规格可参照国家服装号型标准制定，号、型分档4cm。
二、针织服装主要部位结构
对成衣部位的结构进行认识和了解，是学习针织服装结构制图的基础之一。针织服装主要结构部位有领、门襟、腰、袖、底边等。
（一）领的形式
1、无领型（挖领）
挖领是在领圈中挖出不同形状的领线，然后在领线上镶边，其领口处理主要有三种形式。
①折边形式
领口折边形式有双折边和单折边两种，使用专用单针链缝机。折边领口的弹性较罗纹领差，领的采尺要适当加大，等于头围或大于头围的尺寸，便于穿脱。折边的宽度不宜过大，以免领口起皱影响外观效果，一般是领面明线宽度为0.8~1cm左右。
②罗纹形式
罗纹组织物是双面纬编针织物，它由正面线圈纵行和反面线圈纵行的一定组合相间配置而成。具有很好伸缩性，使用于领口使其收紧，达到造型的效果。
若使领口成型后平服圆顺，除了要准确把握好罗纹与领圈尺寸的比例外，其高度也有一定的影响。平伏的罗纹领高度一般在2.5~3cm为宜，童装是2cm；中领是4~5cm，竖立的高领是6~7cm。
③滚边形式
滚边是用来包裹着衣片的，既有包边收拢的作用，也有一定的装饰性。缝制时使用专用双针机及专业导布器。专业导布器是自动将布条两边的缝口往里折叠，便于包裹衣片，形成了滚边形式。滚边分为单针和双针两种，面料采用罗纹或本布料。单针滚边宽度为0.6~1cm；双针滚边为1～2.5cm。
由于滚边包裹衣片之间会出现0.25cm的缝隙，因此，在滚边的部位需要减或加上约0.25cm（外长需要减内长需要加），以保证该部位规格尺寸的准确。此外，也可以在领线的基础上加上花边、蕾丝、荷叶边等，增强装饰效果。
2、有领型
在领线上可添置各种不同形状、不同色彩、不同质地的领子，其主要形式有立领、翻领、荷叶领、罗纹横机
领、衬衣领等，质地有本布料、罗纹、机织布及仿皮等。
（二）衣身设计
衣身是服装的主体，主要有衣片分割变化、腰部变化、底边变化等。
1、衣片分割
针织服装结构简单，衣身及袖多采用不同部位镶拼不同质地、不同面积、不同颜色的面料，以增加服装款式的装饰效果。
2、腰部变化
针织休闲装一般不收腰，但随服装流行趋势的变化，也可以收腰。通常是利用针织面料的弹性达到收腰的效果，而有的是借用分割线进行收省，加强腰部的修饰，以显示女性的曲线美。
3、下摆设置
针织服装的下摆常用的有折边、滚边和罗纹三种形式，运动风格的款式多用罗纹形式收紧下摆。还有一种是拷边，即是在下摆拷上很细密的线迹，一般多用于罗纹面料制做的上衣或是用平纹面料制作的荷叶褶边上。另外，根据个性设计的需求也有不经任何处理的毛边下摆，让下摆自然卷曲或散开，外形独特。
（三）袖窿设计
1、袖窿
以弯量称为袖窿，以斜量称为挂肩。
2、袖型
长袖、中袖、短袖、插肩袖、连袖、无袖。
3、袖口
折边袖口、滚边袖口、罗纹袖口、橡筋袖口、拷边袖口、毛边袖口。
4、开襟形式
全开襟、半开襟、不开襟。
/5、口袋设计
挖袋：拉链袋、单线袋、双线袋。
贴袋：工字褶袋、风琴袋。
6、腰头设计
装置拉链腰头、橡筋腰头、弹力罗纹腰头。
7、裤裆设计
单层裤裆一保暖长裤。
双层裤裆一内裤。
服装部位制图线条名称
一、服装部位制图及线条名称
二、制图术语
1、各种领部件
罗纹领：用罗纹与领口缝拼接的领。
高领：领高至颏底（双层）。
中领：领高至颈的中段（双层）。
罗纹滚领：用罗纹布包裹领边的领，分双针和单针滚领两种。
折领：领口边包缝后，将领的缝口往里折缉明线。
横机领：用横机织成的领。
缉条：缉明线的宽条。
2、上衣部位
门襟：锁眼的衣襟。
里襟：钉钮的衣襟。
明襟：门襟、里襟与衣片分割。
暗襟：门襟与衣片不分割，里襟与衣片分割。
半襟：胸襟开至胸部。
全襟：胸襟开至下摆。
底边衩：上衣侧缝下摆位置的开衩。
半围：围度尺寸的二分之一。
细褶：在裁片所需部位缉一条线，拉紧底线，使面料呈现皱状。
工字褶：将两个规则的褶润对向摆放，截面形成工字形。
3、各种袖型
背心型：无袖有肩带。.jpg)
翼袖：衣身与袖片相连，不分割。
插肩袖：袖山与肩相连的袖。
半袖：从袖中点往下量至所需的长度。
4、口袋类型
插袋：将袋布置于衣片的分割线内缝制而成的口袋。
拉链袋：将拉链置于袋口中缉缝的口袋。
暗涧袋：袋中有工字褶的口袋。
明袋：在服装表面上直接用袋布缝制的口袋。
风琴袋：袋两侧有活褶的口袋。
5、下装部位
前裆长：从前裤腰上口中线量至前小裆止点。
后裆长：从后裤腰上口中线量至后大裆止点。
松腰头：装橡筋之前裤腰的宽度。
紧腰头：装橡筋后的成品尺寸。
罗纹腰头：腰口缝拼接罗纹的腰头。
低腰：立裆低于腰线的腰头。
三、服装结构制图的部位代号
服装制图是将设计的款式平面展开的结构分割设计形式，在纸样绘制中要有一定的制图的基本要求，以使图样规范、统一，便于识别。
服装结构制图的部位代号▼
针织坯布自然回缩率
针织物由于线圈结构的特性，自然回缩率要比机织物的大，而且不同的纤维，不同的织造结构，不同的染整后处理方法的针织物回缩率是不一样的。因此，在成品制作之前，必须要考虑针织坯布的织造结构及自然回缩率的因素，才能使服装成品规格尺寸准确。
1、自然回缩率
自然回缩率是指针织坯布从织造、染整、裁剪到缝制产品的过程中，所产生的自然收缩。无论是天然纤维还是化学纤维，在织造和后整理过程中，由于机械的作用及坯布后整理卷成筒形，而使纱线有所拉长。同时，针织面料在成批大生产的铺料裁剪的过程中，使面料存在着一定的张力，在裁剪后经拉伸的面料其伸长部分自然恢复原状，造成织物的自然回缩，而且成衣在制作过程中加上衣片印花或高温熨烫，亦产生了一种潜在的收缩率。
2、大类坯布自然回缩率标准
坯布自然回缩率没有统一的标准，这是因为自然回缩率除了上述原因外，还有在大生产裁剪铺料中人为的操作方式不同而有一定的影响因素，所以选择的自然回缩率也有一定的差异。下面是常用针织坯布的自然回缩率，仅供针织服装款式打制样板时参考选用。
常用针织坯布的自然回缩率▼
3、纸样部位的自然回缩率及计算方法
在纸样制作时，要根据针织面料的纱支结构及缝制工艺，选取适当的自然回缩率，其计算的方法如下：
（1）上衣类
衣长70cm，假设自然回缩率是3%计算长度是衣长+衣长×自然回缩率，得出公式是：衣长×（1+自然回缩率），将数字套入公式计算：70cm×（1+3%）=72.1cm。
（2）下装类
裤长102cm，假设自然回缩率是2%，计算长度是裤长+裤长×自然回缩率，得出公式是：裤长×（1+自然回缩率），将数字套入公式计算：102cm×（1+2%）=104cm。
（3）毛样制版
针织服装简洁的造型，工厂制板大都是采用毛样制板，快速省时，制板计算自然回缩率的方法有所不同。计算长度的方法是（成衣规格+肩部缝口十下摆折缝+缝纫损
耗）×（1+自然回缩率）。
纸样缝制部位缝口设置
缝口是指衣服缝制部位在缝合中所耗用的量，也称缝耗。缝口设置的量与所选用的针织专用缝纫机有关。
纸样缝制部位缝口设置▼
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